COLLES
Mode d'emploi 
Les
taches de graisse se nettoient avec de l'alcool et du talc. Les colles sont des produits inhérents au modélisme. Il est pratiquement impossible de confectionner un modèle, quel qu'il soit, sans y avoir recours. L'atelier d'un modéliste en contient de toutes sortes; plus il a de l'expérience, plus vaste est la gamme des colles qu'il utilise. En ce qui me concerne, je dois en posséder plus d'une douzaine. De nombreux types de colle sont disponibles sur le marché, certaines étant très courantes (par exemple le
Supergen, probablement la moins bien utilisée de toutes), sans oublier les colles cellulosiques et les différents types
d'Araldit, l'époxy étant sans doute le plus célèbre Certains établissements techniques (quincailleries spécialisées, surtout) proposent toutes sortes d'époxy, des "clés à écrou", des colles du type cyanoacrylate, etc. Cela vaut la peine de chercher un peu car les prix pratiqués dans les quincailleries sont parfois inférieurs à ceux des magasins spécialisés en modélisme. 
1)
Avant de vernir (et entre les couches du vernis), il faut poncer
soigneusement le bois. 2)
Après le ponçage et avant d'aspirer, nous éliminerons
les résidus éventuels avec un pinceau sec.
Pourquoi toutes ces colles ?
L'aéromodéliste moyen travaille principalement à partir de bois ou, parfois, de plastique "facile" à coller, comme l'ABS. Il est rare qu'il doive coller des métaux. Ses besoins sont couverts à 99% par la colle blanche et l'époxy "normal" ou rapide. Cependant, il est parfois amené à devoir coller un pot d'échappement troué (ou à installer une prise de pression); c'est là que les difficultés commencent. La fixation d'une embase à un fuselage en fibre pose souvent problème: quelques jours plus tard, la jonction se défait, avec les conséquences que l'on peut imaginer La raison peut être double : soit on a mal choisi l'adhésif, soit on l'a bien choisi mais c'est la technique qui était mauvaise. Le sujet mérite d'être un peu approfondi. 
On élimine la poussière avec un aspirateur domestique. Préliminaires
Comme nous l'avons déjà expliqué dans le cadre d'un article précédent, une réaction chimique se produit entre la colle et la surface à coller : une série de jonctions s'opèrent au niveau moléculaire. Pour que cette réaction ait lieu, il ne doit évidemment rien y avoir entre l'objet et la colle. La surface à coller doit être propre. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer du bois la poussière ou la boue (cela va de soi); d'autres éléments peuvent empêcher la colle d'adhérer. Dans la quasi totalité des cas, les instructions sont claires à cet égard. la surface à coller doit être parfaitement propre et dégraissée.
Comment s'y prendre ? Tout d'abord, nous utiliserons un pinceau propre (dans le cas des taches d'huile, nous vous conseillons d'appliquer une fine couche de sandaraque, invisible à l'oeil nul pour éliminer les particules les plus grosses. Prenez l'habitude d'aspirer la surface pour en enlever la poussière. Dans le cas des surfaces lisses, nettoyez les avec un dissolvant tel que l'acétone (attention : il dissout certains plastiques) ou avec de l'essence. On ne peut utiliser le mélange carburant car il contient de l'huile.
Certaines surfaces sont "traîtres" : les pièces en fibre de verre sont quasiment toutes recouvertes d'une couche à peine visible de démouleur, qui permet de les extraire sans peine du moule. Le démouleur est une espèce de cire qui empêche les colles d'adhérer convenablement. Le moyen le plus efficace de s'en débarrasser est d'en poncer la surface. Les pièces peintes (ou, dans le cas des métaux, recouvertes de n'importe quelle substance) doivent être entièrement poncées pour que le bois ou le métal soit tout à fait net; sinon, la colle n'agira que sur la peinture et non sur ce que nous voulons vraiment coller. Il faut tout spécialement veiller à poncer les surfaces recouvertes de silicone
(polish ou similaire), lequel laisse une fine couche de matériau brillant très difficile à éliminer, à moins d'utiliser les dissolvants adéquats. 
Pour renforcer une zone, on peut y appliquer, au pinceau, de la fibre de verre et de l'époxy dilué.
L'usage de gants est vivement recommandé (l'époxy est irritant). Extension de la surface à coller
L'efficacité d'une colle est proportionnelle à l'ampleur de la surface à coller. En d'autres termes, il faut augmenter celle ci autant que possible. Le ponçage remplit une double fonction : d'une part, il élimine les produits déjà mentionnés (vernis, graisses, etc.) et, d'autre part, les stries produites par l'abrasif ont pour effet d'augmenter la surface d'encollage. Nous insistons sur le fait que, dans le cas des métaux, cette phase est indispensable, de même d'ailleurs qu'un dégraissage ultérieur.
Par "extension de surface", nous voulons aussi dire que les surfaces à encoller doivent s'épouser le mieux possible, de façon à ce que l'interface de colle soit mince et uniforme, et que les qualités mécaniques de la jonction ressemblent le plus possible à celles du matériau collé. De plus, nombre de colles ne sont efficaces qu'appliquées en fine couche, les plus célèbres étant les cyanoacrylates (dans le cas contraire, elles risquent tout simplement de ne pas prendre) et celles qui fonctionnent par évaporation d'un dissolvant, comme les colles cellulosiques et les colles blanches. En ce qui concerne les colles de contact, les surfaces doivent précisément... être en contact, sinon elles ne colleront pas. 
1)
Le silicone transparent de plomberie est très efficace dans le cas des
cabines en acétate. Dégraisser
à l'eau et au savon. 2)
Le "Dope" ou "Novavia" est un vernis cellulosique
spécial pour modélisme. On l'utilise pour le scellage et comme
imperméabilisant. Caractéristiques de certaines colles: les époxys
Certaines colles présentent des aspects peu évidents quant à leur utilisation. Abordons, pour commencer, celles du type époxy. Considérées par de nombreux modélistes comme la panacée, leur utilité ne peut effectivement être mise en doute. Elles sont du type "deux composants", le premier étant la colle et le second, le catalyseur ou durcisseur. Il faut, en général, les mélanger à quantité égale, de façon à ce que le produit soit bien homogène. Certains époxys requièrent une dose déterminée de chaque composant. Si, ensuite, nous interchangeons les bouchons, les résidus contenus dans ceux-ci feront durcir la colle à l'intérieur des tubes.
Une fois le mélange effectué, on l'applique au moyen d'une spatule ou, dans le cas de petites jonctions, avec un morceau de fil de fer ou similaire; nous vous conseillons d'avoir des fils de fer de différentes formes pour pouvoir appliquer l'époxy dans les endroits difficiles.
Certains époxys (l'Araldit et quelques produits de la maison Nural) se fluidifient temporairement quand ils sont soumis à une source de chaleur, par exemple, un séchoir. Cela permet d'obtenir une meilleure finition, par exemple quand il faut unir deux ailes avec de l'époxy et de la fibre, mais aussi lorsque l'époxy doit bien pénétrer dans le joint, mission impossible si la colle est trop épaisse. Ce phénomène (la fluidification de la colle) survient spontanément avec
l'Araldit; il faut donc en tenir compte au moment du séchage des pièces, à défaut de quoi nous risquons d'avoir de mauvaises surprises. Les autres époxys ne produisent pas le même effet.
L'époxy prend beaucoup plus rapidement s'il est exposé à une source de chaleur : par exemple,
l'Araldit normal durcit en 24 heures à 20-25°, en trois ou quatre heures à 60° (sur un radiateur) et en moins d'une heure à 80°. La résistance obtenue est supérieure si la jonction se fait à chaud. Par contre, à moins de 10°, le produit ne prend pas.
Quand une grande résistance n'est pas nécessaire et que l'on veut économiser du poids (notamment pour remplir un creux), on peut mélanger l'époxy à un autre produit (par exemple, les microsphères vendues dans les magasins de modélisme) : on obtient ainsi un produit facile à poncer et beaucoup plus léger que l'époxy pur. Les époxys peuvent être dilués avec du méthanol (10-15%) : leur application au pinceau en sera facilitée.
Vous
pouvez corriger les petits défauts avec du mastic spécial pour bois, en
vente dans les drogueries spécialisées. Les cyanoacrylates
Les cyanoacrylates sont des colles aux caractéristiques et au mode d'emploi très particuliers. Il en existe de différentes sortes : à basse, moyenne et haute viscosité, sous forme de gel, destinés à des applications spéciales, comme les plastiques. Depuis deux ans environ, on peut en trouver qui n'émettent plus de fumées irritantes et peuvent être utilisés pour coller le foam et les plastiques transparents sans laisser de traces blanches.
Les cyanoacrylates se polymérisent en situation d'anaérobie, c'est à dire en milieu dépourvu d'air (raison pour laquelle les flacons contiennent de l'air); c'est pourquoi il faut en appliquer la plus petite quantité possible. Leur durée de vie varie entre six et neuf mois une fois le flacon ouvert, voire davantage s'ils sont conservés au frigo (dans le compartiment réservé au beurre). Ils perdent leur efficacité au terme de quelques mois.
Nous allons maintenant vous donner quelques conseils d'utilisation. Le cyanoacrylate le plus courant est celui à basse viscosité (on en trouve même dans les magasins de "tout à 5 Francs"). Il colle rapidement, mais ne remplit pas bien les creux. Si nécessaire (deux pièces qui ne s'épousent pas bien), vous pouvez utiliser un autre produit, comme les
microsphères, puis appliquer le cyanoacrylate. Le Produit agira par capillarité et formera un composé dur comme la pierre. La levure Royal ou le bicarbonate peuvent remplacer les microsphères de façon assez satisfaisante (le ponçage sera un peu plus difficile à effectuer, pour un coût dérisoire.
Le cyanoacrylate le plus utile est sans doute celui de moyenne viscosité : il remplit mieux les creux et vous laissera le temps de bien positionner les pièces. C'est sans doute celui qui convient le mieux au bois de balsa. 
La levure n'est pas seulement un condiment : mélangée à du cyanoacrylate rapide, elle forme une pâte extrêmement dure et très efficace pour
boucher les creux. Comment réparer les erreurs ?
Avec le cyanoacrylate, il arrive fréquemment que l'on se colle les doigts. Dans un tel cas, vous pouvez bien entendu séparer brutalement ceux-ci (vous y laisserez un peu de peau qui, avec le temps, se régénérera...) mais, restons sérieux, la réaction la plus civilisée consiste à se savonner les mains et à séparer les doigts avec le manche d'une cuillère ou d'une fourchette, jamais avec une lame de rasoir. Vous y parviendrez en quelques secondes, sans saigner. La maison ZAP commercialise un dissolvant pour cyanoacrylates sous forme de gel qui donne d'excellents résultats, mais qui reste, malheureusement, difficile à trouver. Nous vous le recommandons. Pour séparer des pièces de métal, laissez-les tremper quelques heures dans de l'acétone pour que la colle se dissolve. Au fait, le cyanoacrylate est une excellente "clé à écrou", dont l'action est pratiquement définitive. Ceux à densité moyenne et haute ainsi que les gels sont utilisés pour fixer des écrous à des pièces en plastique. 
Avant
d'appliquer le revêtement au fer à repasser, nous vous conseillons de
corriger les petites imperfections du bois.
Collage par contact
Cette technique consiste à appliquer la colle sur les deux faces à unir. Elle se révèle excellente dans le cas des grandes surfaces lisses (placages, renforts en contreplaqué à l'intérieur des fuselages). Elle assure, en peu de temps, des jonctions très résistantes. Seul inconvénient. une fois les deux parties assemblées, il est très difficile de corriger les éventuelles erreurs; il faut réussir du premier coup.
Il existe des colles spéciales à cet effet (appelées colles de contact). Très bon marché, on les trouve dans n'importe quelle droguerie; leur odeur et leur consistance rappellent les colles des cordonniers, ce qui n'a rien de surprenant puisque ce sont celles qu'ils emploient. D'autres colles peuvent être utilisées: les cellulosiques et la colle blanche.
La technique est simple. on applique une fine couche de colle sur les deux faces et on attend que la surface soit sèche au toucher (environ 10-20 minutes). Quand tel est le cas, on assemble soigneusement les deux pièces (ensuite, on ne peut plus les déplacer) et on attend le lendemain. Si vous utilisez de la colle blanche, le processus sera identique mais il vous faudra mettre la jonction à une source de chaleur, par exemple un fer à repasser. |
