LE PLANEUR " DG 1000 " D'EASYMODEL : AVANT DE VOLER (REGLAGES DU MODELE) Imprimer la page

Comme toujours avant chaque vol, il convient de tester les commandes de notre DG 1000, ainsi que contrôler divers points. Nous allons expliquer également les 2 modes mal nommés et confus, qui permettent de faire sortir le pylône moteur de sa "cachette"...

1) L'émetteur livré est efficace, bien que simple, il fonctionne parfaitement et sans "top radio". Notez l'interrupteur en haut à droite permettant de sélectionner deux modes de sortie du pylône rétractable. Ainsi que la vis de réglage, destinée à régler le neutre du servo, pour la position correcte du pylône en position sortie. 2) Des tampons en caoutchouc sont collés sur le bas et permettent de maintenir l'émetteur debout... néanmoins un coup de vent peut le faire facilement basculer, préférer donc le poser à plat. 3) A l'arrière du boîtier, on peut apercevoir un orifice bouché qui aurait pu servir pour l'ajout d'une prise... (simulateur par exemple). Notez également la trappe, à faire glisser vers le bas (sens de la flèche) et qui donne accès au compartiment réservé pour les piles.

4) De même que le cliché n°3... la radio sera sûrement utilisée pour d'autres kits et disposera de plus d'interrupteurs... 5) Vue sur l'antenne dépliable, sur laquelle le fabricant a ajouté un ruban de couleur rouge afin d'indiquer la direction du vent.  6) Pour alimenter l'émetteur inclus dans ce kit DG 1000 RTF, il faut placer 8 piles Alcalines de très bonne qualité ou...

7) ... 8 éléments rechargeables type Ni-Mh, chacun de tension 1,2V et de capacité 800 mAh minimum. 8) Si vous utilisez des Ni-Mh, prévoir de se procurer un petit chargeur adapté comme ici, qui délivre une tension continue de 9,6 à 12V et 0,08 A (80 mA) minimum. Pour des éléments Ni-Mh de 800 mAh, il faudra donc 10 à 12 heures pour les charger ( 10 heures x 80 mA = 800 mA = capacité de chaque élément).  9) L'émetteur dispose donc sur son côté gauche d'une prise de charge ainsi qu'une diode de protection, afin d'éviter tout court-circuit dû à une inversion de polarité. Sur ces petits chargeurs, on peut inverser la polarité en permutant d'un demi-tour sur elle même la prise visible sur la photo, par rapport à son embase.

Alimenter l'émetteur fourni

Pour l'alimentation de l'émetteur de radiocommande, il vous faut 8 piles Alcalines de bonne qualité (pas des "Salines"). Elles sont à placer à l'arrière du boîtier après retrait de la trappe, en actionnant cette dernière vers le bas. Selon nos premiers essais, après 3 heures de vol, les piles étaient toujours efficaces, par conséquent l'émetteur consomme peu, ce qui est un bon point. Cependant dans l'avenir, il peut être judicieux d'opter pour des batteries rechargeables type Ni-Mh ayant chacune une tension nominale de 1,2V et une capacité minimale de 800 mAh (avec 2000 mAh, vous aurez bien plus de confort et d'autonomie). Si vous optez pour cette seconde possibilité, prendre celles munies de cosses (comme les piles, le haut plus prononcé que le bas) et non pas les accus prévus pour être souder, qui disposent de deux côtés lisses (il y aurait donc du jeu et de mauvais contacts dans le porte piles entre les éléments Ni-Mh et les lamelles). Pour les charger, il sera nécessaire de s'équiper d'un chargeur délivrant une tension continue de 9,6 à 12V et un courant minimal de 0,08 A (soit 80 mA, et donc 1/10 voir 1/12 de la capacité de chaque batterie). En règle générale, la fiche que vous devez connecter en bas de l'émetteur (photo n°9), peut être permutée sur elle-même par rapport à son embase, après avoir séparé les deux parties. Et cela dans le but d'inverser la polarité. En cas d'inversion de celle-ci, l'émetteur dispose d'une diode de protection, et le chargeur vous indiquera à l'aide d'un voyant lumineux que la charge n'a pas lieu, et il faudra contrôler ce point.

10) Une fois sur le terrain, verrouiller les deux sections de l'aile comme montré lors de l'assemblage. 11) Puis connecter les deux servos utilisés pour la commande des ailerons. 12) Retirer la bande Velcro lisse, ainsi que les plastiques de protection mis sur les deux bandes adhésives: sur celles-ci, nous avons ajouté une goutte de colle cyano à chaque extrémité de chaque, car après plusieurs retraits de la batterie, la bande Velcro est susceptible de se décoller !

13) Velcro appliqué, et bien entendu du côté opposé de l'étiquette, cela est logique. 14) Mise en place de la batterie chargée, bien entendu avant de la connecter, mettre en service et toujours en premier, votre émetteur de radiocommande. 15) Positionner le stabilisateur, raccorder la tringle de commande, et verrouiller le plan horizontal en serrant légèrement la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Opérations régulières (verrouillage des ailes et du stabilisateur, mise en place de la batterie...)

Comme vu lors de l'assemblage, le DG 1000 est facile à monter. Les ailes se verrouillent rapidement tout comme le stabilisateur sur la dérive, au total 3 vis. Brancher les servos d'aileron au cordon en "Y". Contrôler ensuite l'alignement de tous les plans, pour cela, consulter les clichés n°16 à 18. Il est important de faire ces actions avant chaque vol ! La batterie prendra place dans son logement situé à l'avant du fuselage, et pour l'immobiliser, coller la bande Velcro fournie (photos n°13 et 14).

16) Vérifier que l'aile et le stabilisateur soit bien parallèles entre eux, et par conséquent perpendiculaires au fuselage. 17) Nous concernant, la section droite de l'aile était plus haute que celle de gauche : nous avons placé sous le côte gauche de la bande Velcro lisse. Attention toutefois à ne pas trop modifier le calage de l'aile (nous verrons cela plus en détails dans la rubrique "Au fils des vols"). 18) Contrôle important que l'on peut effectuer à l'aide d'un mètre déroulant : vérifier l'alignement de l'aile et du stabilisateur.

19) Vue sur les interrupteurs permettant d'inverser les commandes : ils sont tous positionnés vers le bas. 20) Commande de gaz à positionner vers le bas, ainsi que le trim correspondant. Après avoir actionné l'interrupteur de mise en service, la diode s'illumine en vert. Lorsque les piles seront usées, elle clignotera rouge et il faudra immédiatement se poser. Précisons qu'un classique voltmètre à aiguille aurait été plus pratique et mieux visible à l'extérieur... 21) Vue sur l'interrupteur qui permet de choisir entre deux modes d'action "Normal" (poussé vers l'arrière) ou auto (tiré vers soi), afin de mettre en mouvement ou pas le pylône moteur. En fait cela est très confus et peu significatif, il faut comprendra ceci : - Tiré vers soi, mode "forcé" (et non pas auto ! voir le sens de la flèche sur la photo) : le pylône sort et reste en position sortie. - Poussé vers l'arrière, mode "normal" (vers le dos de l'émetteur) : la commande ainsi que le trim moteur à "0" (en bas), le pylône ne sort pas. Dès que l'on pousse la manette de gaz, le pylône sort automatiquement et le moteur tourne après un certain temps (une temporisation de 2 secondes s'écoule afin de laisser le temps au pylône de sortir). Une fois l'altitude atteinte, lorsque l'on réduit progressivement le régime moteur, et que l'on remet la manette en butée vers le bas, gaz à "0" donc, le pylône se replie légèrement pour freiner l'hélice et reste dans cette position. Après 2 à 3 secondes, il rentre dans son logement. Voilà donc le fonctionnement et les deux modes dont vous disposez avec cet émetteur. Précisons que le temps écoulé entre la sortie du pylône et la mise en service du moteur peut surprendre au début, mais on s'y habitue rapidement. Il faut compter tout juste 2 secondes pour cette opération.

Essais de fonctionnement au sol et avant chaque vol

Positionner le planeur sur une surface plane, ainsi que l'émetteur derrière l'aile et vous de même également. Faites-vous aider d'une tierce personne pour maintenir le planeur en tenant la partie arrière du fuselage. Comme toujours, on met en premier l'émetteur en service. Sur ce dernier au centre, pousser l'interrupteur vers le haut (position "On"), la diode s'illumine en vert. A noter que celle-ci est peu visible lorsque le soleil l'éclaire.. Lorsque les accus seront épuisés, elle clignotera rapidement et sera de couleur rouge, il faudra par conséquent faire atterrir immédiatement le planeur. Selon nous, le fabricant aurait du mettre un simple voltmètre à aiguille, bien plus pratique et visuel, ainsi que peu coûteux pour lui ! Revenons à l'initialisation, donc l'émetteur est en fonctionnement, les commandes en positions médianes ainsi que les trims, sauf la manette à votre droite. En effet, elle actionne le moteur et régule le régime, elle doit être positionnée vers le bas et en butée, ainsi que le trim correspondant (photo n°20). Les interrupteurs en bas de l'émetteur sont tous positionnés vers le bas. Le pylône est donc masqué par les volets. Deux possibilités pour le faire réagir, à sélectionner via l'interrupteur situé en haut et à votre droite, l'émetteur de radiocommande en main. Soit la position "auto" (tirée vers soi) ou "normale" (inter poussé vers l'arrière), ce qui est peu compréhensible ! Les inscriptions sur l'étiquette sont erronées selon nous et d'après de nombreux possesseur du planeur : en effet, il faut comprendre "forcé" au lieu d' "auto". Ainsi, le pylône va sortir immédiatement et rester déplié. Alors qu'en mode "normal", celui n'apparaîtra que lorsqu'on actionnera la manette de gaz. Cela est expliqué dans les commentaires de la photo n°21, ainsi sur la vidéo n°1. Si vous disposez du kit "ARF", il faudra programmer votre émetteur afin de commander le pylône et si possible d'éviter que l'hélice tourne le pylône en position rentrée ! Après avoir compris le système, on connecte la batterie Lipo, via les prises "T-Deans" (l'émetteur est toujours en service). Le contrôleur émet un bip, ce qui signifie la bonne initialisation. Si vous avez l'interrupteur tiré vers vous, commandant le pylône donc, ce dernier sortira instantanément. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tester le sens des commandes, ainsi que les débattements. Ceux-ci ne sont pas tout à fait respectés, surtout la profondeur qui n'a que 10-12 mm de débattement contre 15 mm indiquée sur la notice (voir tableau ci-dessous). Pour le premier vol, nous laisserons cette valeur. Tester la mise en route du moteur, puis la pleine puissance (bien tenir le modèle, et laisser l'interrupteur en position "auto", soit "forcée"). Une fois l'hélice arrêtée, repositionner là correctement à la verticale (à l'aide d'un tournevis pour éviter de placer vos doigts dans les pales), telle que sur les photos ci-dessous, et pousser l'interrupteur, afin que le pylône moteur rentre dans son logement (photo n° 23). Une fois que tout cela est correct, nous allons mesurer le centre de gravité (C.G), à l'aide d'une balance de centrage. Pour ceux ne disposant pas de cet outils, re-débrancher la batterie, et tracer 2 repères sous l'aile à chaque emplanture (embase, proche du fuselage), puis effectuer le contrôle avec deux de vos doigts. Notons que nous devons vérifier deux valeurs, car le CG n'étant pas le même en fonction de la position du pylône. Sur notre DG 1000, c'est parfait, comme vous le remarquerez sur les clichés n°28 et 29 ! Nous mesurons bien 53 mm puis 46 mm, dans ce dernier cas le pylône étant sorti et donc le poids plus en avant. La notice est très claire sur ce sujet. Il ne reste plus qu'à effectuer le test de portée au sol, antenne radio sortie à 30 %. De 50 à 80 mètres plus loin du pilote, le planeur sera maintenu par une seconde personne : les commandes doivent répondre parfaitement. Tout ce qui est écrit dans ce paragraphe doit être effectué avant chaque vol. Et de plus quand voler ? Choisir de préférence un jour sans vent et turbulence, en début de matinée ou fin de soirée. N'oubliez pas de vous munir de lunettes de soleil ! De plus si le ruban rouge accroché à l'antenne (et gracieusement inclus dans le kit), s'écarte de plus de 20°, ne tenter pas d'utiliser votre DG 1000, enfin tant que vous n'avez pas assez d'expérience ! Celle-ci s'acquiert au fil des vols, voilà pourquoi il est utile de prendre contact avec un club pour vous aider à lancer l'oiseau...

22) Vue sur la prise mâle "T-Deans" à connecter à la batterie Lipo. 23) Le pylône est en train de sortir, notez le caoutchouc qui bloque l'hélice. Lors de l'action inverse communiquée, le pylône restera dans cette position durant 2 secondes, le temps que l'hélice soit freinée et arrêtée. 24) En position de fonctionnement, l'hélice pourra tourner librement. Il est conseillé de laisser l'interrupteur tiré vers soi, pour le premier vol, pour éviter le temps "mort". C'est-à-dire l'écoulement de la temporisation afin de laisser le temps au pylône de sortir (3s). Lorsque le pylône est sortie, le moteur se met donc en route immédiatement, on a pas à attendre 3s en mode "forcée".

25) Logement dans lequel le pylône se replie. On remarquera la présence de "plats" en carbone afin de renforcer cette section. 26) Contrôle du débattement dans les deux sens, de l'aileron avec le bon outils prévu pour... 27) Balance de centrage qui permet de contrôler avec précision la bonne valeur du centre de gravité au mm près ! Ici on a réglé les curseurs à 53 mm.

28) On pose ensuite le DG 1000 sur la balance, le planeur est tout équipé bien entendu, le pylône rentré et la batterie débranchée. Le bord de fuite de l'aile contre les réglettes en évitant de les pousser vers l'arrière. Le modèle est parfaitement horizontal, indiquant le centrage parfait à 53 mm en partant du bord d'attaque. 29) Puis on fait de même, après avoir actionné et rebrancher la batterie afin de faire sortir le pylône pour effectuer la seconde mesure, CG à 46 mm. Là aussi c'est parfait ! 30) Vue sur le pylône en position sortie, peu courant sur un planeur prêt à voler de série et de cette envergure, ou même de plus grande(s) !

Réglages proposés par : St Model / Aeromodelisme.orG Ailerons + 10 / - 10 mm + 10 / - 10 mm Direction + 20 / - 20 mm + 20 / - 20 mm. Profondeur + 15 / - 15 mm + 15 / - 15 mm. Aérofreins aucun réglage communiqué - pas utilisés - Centre de gravité / pylône rentré 53 mm à + / - 2 mm 53 mm à + / - 2 mm Centre de gravité / pylône sorti 46 mm à + / - 2 mm 46 mm à + / - 2 mm