1) L'émetteur livré est efficace, bien que simple, il fonctionne parfaitement et sans "top radio". Notez l'interrupteur en haut à droite permettant de sélectionner deux modes de sortie du pylône rétractable. Ainsi que la vis de réglage, destinée à régler le neutre du servo, pour la position correcte du pylône en position sortie.

2) Des tampons en caoutchouc sont collés sur le bas et permettent de maintenir l'émetteur debout... néanmoins un coup de vent peut le faire facilement basculer, préférer donc le poser à plat.

3) A l'arrière du boîtier, on peut apercevoir un orifice bouché qui aurait pu servir pour l'ajout d'une prise... (simulateur par exemple). Notez également la trappe, à faire glisser vers le bas (sens de la flèche) et qui donne accès au compartiment réservé pour les piles.

4) De même que le cliché n°3... la radio sera sûrement utilisée pour d'autres kits et disposera de plus d'interrupteurs...

5) Vue sur l'antenne dépliable, sur laquelle le fabricant a ajouté un ruban de couleur rouge afin d'indiquer la direction du vent. 

6) Pour alimenter l'émetteur inclus dans ce kit DG 1000 RTF, il faut placer 8 piles Alcalines de très bonne qualité ou...

7) ... 8 éléments rechargeables type Ni-Mh, chacun de tension 1,2V et de capacité 800 mAh minimum.

8) Si vous utilisez des Ni-Mh, prévoir de se procurer un petit chargeur adapté comme ici, qui délivre une tension continue de 9,6 à 12V et 0,08 A (80 mA) minimum. Pour des éléments Ni-Mh de 800 mAh, il faudra donc 10 à 12 heures pour les charger ( 10 heures x 80 mA = 800 mA = capacité de chaque élément). 

9) L'émetteur dispose donc sur son côté gauche d'une prise de charge ainsi qu'une diode de protection, afin d'éviter tout court-circuit dû à une inversion de polarité. Sur ces petits chargeurs, on peut inverser la polarité en permutant d'un demi-tour sur elle même la prise visible sur la photo, par rapport à son embase.

Pour l'alimentation de l'émetteur de radiocommande, il vous faut 8 piles Alcalines de bonne qualité (pas des "Salines"). Elles sont à placer à l'arrière du boîtier après retrait de la trappe, en actionnant cette dernière vers le bas. Selon nos premiers essais, après 3 heures de vol, les piles étaient toujours efficaces, par conséquent l'émetteur consomme peu, ce qui est un bon point. Cependant dans l'avenir, il peut être judicieux d'opter pour des batteries rechargeables type Ni-Mh ayant chacune une tension nominale de 1,2V et une capacité minimale de 800 mAh (avec 2000 mAh, vous aurez bien plus de confort et d'autonomie). Si vous optez pour cette seconde possibilité, prendre celles munies de cosses (comme les piles, le haut plus prononcé que le bas) et non pas les accus prévus pour être souder, qui disposent de deux côtés lisses (il y aurait donc du jeu et de mauvais contacts dans le porte piles entre les éléments Ni-Mh et les lamelles). Pour les charger, il sera nécessaire de s'équiper d'un chargeur délivrant une tension continue de 9,6 à 12V et un courant minimal de 0,08 A (soit 80 mA, et donc 1/10 voir 1/12 de la capacité de chaque batterie). En règle générale, la fiche que vous devez connecter en bas de l'émetteur (photo n°9), peut être permutée sur elle-même par rapport à son embase, après avoir séparé les deux parties. Et cela dans le but d'inverser la polarité. En cas d'inversion de celle-ci, l'émetteur dispose d'une diode de protection, et le chargeur vous indiquera à l'aide d'un voyant lumineux que la charge n'a pas lieu, et il faudra contrôler ce point.

10) Une fois sur le terrain, verrouiller les deux sections de l'aile comme montré lors de l'assemblage.

11) Puis connecter les deux servos utilisés pour la commande des ailerons.

12) Retirer la bande Velcro lisse, ainsi que les plastiques de protection mis sur les deux bandes adhésives: sur celles-ci, nous avons ajouté une goutte de colle cyano à chaque extrémité de chaque, car après plusieurs retraits de la batterie, la bande Velcro est susceptible de se décoller !

13) Velcro appliqué, et bien entendu du côté opposé de l'étiquette, cela est logique.

14) Mise en place de la batterie chargée, bien entendu avant de la connecter, mettre en service et toujours en premier, votre émetteur de radiocommande.

15) Positionner le stabilisateur, raccorder la tringle de commande, et verrouiller le plan horizontal en serrant légèrement la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. 

16) Vérifier que l'aile et le stabilisateur soit bien parallèles entre eux, et par conséquent perpendiculaires au fuselage.

17) Nous concernant, la section droite de l'aile était plus haute que celle de gauche : nous avons placé sous le côte gauche de la bande Velcro lisse. Attention toutefois à ne pas trop modifier le calage de l'aile (nous verrons cela plus en détails dans la rubrique "Au fils des vols").

18) Contrôle important que l'on peut effectuer à l'aide d'un mètre déroulant : vérifier l'alignement de l'aile et du stabilisateur.

19) Vue sur les interrupteurs permettant d'inverser les commandes : ils sont tous positionnés vers le bas.

20) Commande de gaz à positionner vers le bas, ainsi que le trim correspondant. Après avoir actionné l'interrupteur de mise en service, la diode s'illumine en vert. Lorsque les piles seront usées, elle clignotera rouge et il faudra immédiatement se poser. Précisons qu'un classique voltmètre à aiguille aurait été plus pratique et mieux visible à l'extérieur...

21) Vue sur l'interrupteur qui permet de choisir entre deux modes d'action "Normal" (poussé vers l'arrière) ou auto (tiré vers soi), afin de mettre en mouvement ou pas le pylône moteur. En fait cela est très confus et peu significatif, il faut comprendra ceci :

- Tiré vers soi, mode "forcé" (et non pas auto ! voir le sens de la flèche sur la photo) : le pylône sort et reste en position sortie.

- Poussé vers l'arrière, mode "normal" (vers le dos de l'émetteur) : la commande ainsi que le trim moteur à "0" (en bas), le pylône ne sort pas. Dès que l'on pousse la manette de gaz, le pylône sort automatiquement et le moteur tourne après un certain temps (une temporisation de 2 secondes s'écoule afin de laisser le temps au pylône de sortir). Une fois l'altitude atteinte, lorsque l'on réduit progressivement le régime moteur, et que l'on remet la manette en butée vers le bas, gaz à "0" donc, le pylône se replie légèrement pour freiner l'hélice et reste dans cette position. Après 2 à 3 secondes, il rentre dans son logement. Voilà donc le fonctionnement et les deux modes dont vous disposez avec cet émetteur. Précisons que le temps écoulé entre la sortie du pylône et la mise en service du moteur peut surprendre au début, mais on s'y habitue rapidement. Il faut compter tout juste 2 secondes pour cette opération.

22) Vue sur la prise mâle "T-Deans" à connecter à la batterie Lipo.

23) Le pylône est en train de sortir, notez le caoutchouc qui bloque l'hélice. Lors de l'action inverse communiquée, le pylône restera dans cette position durant 2 secondes, le temps que l'hélice soit freinée et arrêtée.

24) En position de fonctionnement, l'hélice pourra tourner librement. Il est conseillé de laisser l'interrupteur tiré vers soi, pour le premier vol, pour éviter le temps "mort". C'est-à-dire l'écoulement de la temporisation afin de laisser le temps au pylône de sortir (3s). Lorsque le pylône est sortie, le moteur se met donc en route immédiatement, on a pas à attendre 3s en mode "forcée".

25) Logement dans lequel le pylône se replie. On remarquera la présence de "plats" en carbone afin de renforcer cette section.

26) Contrôle du débattement dans les deux sens, de l'aileron avec le bon outils prévu pour...

27) Balance de centrage qui permet de contrôler avec précision la bonne valeur du centre de gravité au mm près ! Ici on a réglé les curseurs à 53 mm.

28) On pose ensuite le DG 1000 sur la balance, le planeur est tout équipé bien entendu, le pylône rentré et la batterie débranchée. Le bord de fuite de l'aile contre les réglettes en évitant de les pousser vers l'arrière. Le modèle est parfaitement horizontal, indiquant le centrage parfait à 53 mm en partant du bord d'attaque.

29) Puis on fait de même, après avoir actionné et rebrancher la batterie afin de faire sortir le pylône pour effectuer la seconde mesure, CG à 46 mm. Là aussi c'est parfait !

30) Vue sur le pylône en position sortie, peu courant sur un planeur prêt à voler de série et de cette envergure, ou même de plus grande(s) !