2) Le moteur brushless à cage tournante est déjà installé sur le pylône repliable.

3) L'hélice de couleur blanche est une copie d'une classique APC-E 7x5. Un écrou "nylstop" (à frein) évite tout desserrage.

4) Vue arrière du moteur, on peut apercevoir le bobinage ainsi qu'à votre droite, un guide en plastique afin d'aiguiller les fils.

5) Les fils sont soudés directement à ceux du contrôleur, il n'y a donc pas de prises type PK 3,5.

6) Vue sur le servo à couple amplement supérieur aux 4 autres. Le point rouge vous montre la poulie principale sur laquelle on peut régler la tension du fil ou corde de couleur orange.

7) A l'opposé, poulie secondaire située en bas du pylône : le bras repliable en deux, fait office de renfort lorsque le système est en position sortie. A votre gauche, on aperçoit le ressort permettant la fermeture du volet en question.

Le DG 1000 ST Model dispose d'un astucieux pylône rétractable, nouveauté et particularité qui intéressera de nombreux modélistes. On dispose ainsi de plusieurs avantages : meilleur réalisme du planeur par rapport au modèle grandeur; l'hélice est placée au dessus et est ainsi mieux protégée que si elle était située à l'avant; meilleur aérodynamisme, lorsque le pylône est rentré; engouement des modélistes qui disposent d'un système exclusif et attractif. Pour bien comprendre le principe de fonctionnement, nous avons détaillé sur cette page les différentes étapes à l'aide des photographies, et de plus la vidéo n°1 est encore plus explicite pour faciliter votre compréhension ! Voyons donc le repli, le pylône étant en position sortie et théoriquement bien vertical. Comme montré sur le cliché n°8.. l'hélice est en rotation libre et le caoutchouc est en appui sur le dessus du fuselage. Lorsque l'action de repli est transmise (nous verrons comment et les deux modes disponibles), le pylône se replie légèrement dans un premier temps et reste dans cette position durant 2.. 3 secondes. Le caoutchouc visible sur le cliché n°9 va monter vers le haut, et l'hélice (plus exactement l'extrémité de chaque pale) va être freinée mécaniquement. Afin que le système dure longtemps, il convient de réduire progressivement et lentement le régime de rotation du moteur, afin d'éviter un accoup trop brusque qui pourrait entraîner l'usure prématurée de l'hélice (extrémités des pales) et de la rondelle en caoutchouc. Une précision : Le gaz en position minimale (en bas), soit le moteur hors-service, l'hélice sera entraînée en vol par l'écoulement de l'air, il n'y a donc pas de "frein moteur". Lors des essais aux sols, le pylône sortie complètement et à la verticale, il faudra positionner manuellement l'hélice à l'aide d'un tournevis (ne mettez pas les doigts dans l'hélice!) avant de donner l'ordre de repli, puisque le planeur est immobile et qu'il n'y a donc pas de flux d'air. Tout cela est montré sur la vidéo n°1. Une fois l'hélice bien positionnée (à noter que la pale inférieure doit être située vers la gauche, vue de l'avant du planeur et pas à l'opposé => photos n°12 et 13), le pylône se replie après une certaine temporisation écoulée (2 à 3 secondes). Concernant la fermeture des volets, lorsque que ceux-ci ne butent plus sur le bas du pylône (photo n°13), ils se referment tous les deux en même temps. Revenons sur la rondelle caoutchouc et la languette qui l'actionne : cette dernière est pivotante, et lorsque le pylône est en position sortie, elle vient buter sur l'avant (photos n°10 et 13) et le caoutchouc descend. A l'inverse lors du repliage, la languette est libre et le caoutchouc monte. On remarquera la présence d'un ressort, de même sur chaque volet, afin de conserver la position souhaitée (languette vers le haut, et volets fermés). Le système est fiable, il faudra contrôler cependant l'usure de la rondelle en caoutchouc ainsi que l'extrémités de chaque pale d'hélice. Concernant la tension du fil ou corde de couleur orange qui relie les deux poulies et permet donc au servo situé le plus avant de manoeuvrer tout le système, il sera nécessaire de le retendre soit avant le tout premier vol et après quelques uns. Pour ce faire, il faut percer un trou du côté gauche du fuselage, débouchant exactement à la hauteur de la vis crantée de réglage située sur la poulie principale (celle fixée sur l'axe du servo), et la visser dans le sens des aiguilles d'une montre, autant que nécessaire. Ceci est bien expliqué sur la notice. De même, il faudra surveiller la position sortie du pylône moteur, et que l'hélice ne pointe pas vers le bas. Pour ceux disposant du kit version RTF, avec la radio fournie, il suffira sur cette dernière de tourner le potentiomètre de réglage à l'aide d'un tournevis de précision et donc régler le neutre du servo, soit la position adéquate (angle de 90°) du pylône sortie. Pour les modélistes équipés d'une radio programmable, cela est aussi facile qu'avec l'émetteur livré dans le kit "RTF". Il faudra simplement trouver la bonne fonctionnalité dans les menus. Lors du dépliage et afin de faire grimper notre DG 1000, la pale supérieure actionne les volets, et l'ensemble apparaît rapidement. Là aussi, une tempo évite qu'elle se mette en rotation avant que le pylône ne soit sorti totalement. Concernant l'action envoyée, elle est décrite sur la page "avant de voler" lors des essais aux sols. A noter que l'émetteur fourni dispose de deux modes, qui sont un peu "flous" selon nous...

8) Vue sur le caoutchouc qui permet de freiner l'hélice lorsque le pylône se replie quelque peu.

9) Le pylône rentre et reste durant 2 .. 3 secondes dans cette position. La rondelle en caoutchouc vient frotter sur l'extrémité de chaque pale, et l'hélice est ainsi arrêtée. Précisons que le frein moteur n'est pas actif, l'hélice est donc entraînée en rotation par l'écoulement de l'air. Lors des essais au sol, il conviendra de bien la positionner à l'aide d'un tournevis pour éviter de mettre les doigts dans l'hélice et lors de la position sortie du pylône. En vol, il faudra réduire le régime moteur progressivement pour éviter un arrêt brusque de l'hélice, et éviter d'endommager prématurément l'extrémité des pales et la rondelle en caoutchouc.

10) Pour l'action de ce caoutchouc, celui-ci est placé sur une languette : cette dernière est pivotante, et lorsque le pylône est en position sortie, elle vient buter sur l'avant et le caoutchouc descend. A l'inverse lors du repliage, la languette actionnée par le ressort remonte, ainsi que le caoutchouc.

11) En appuyant sur le caoutchouc celui-ci descend. Notez le ressort qui permet de conserver la position haute.

12) Axe du pylône, tout le système est fixé sur une planchette en contreplaqué.

13) Les volets se ferment en même temps lorsqu'ils ne butent plus sur une certaine zone du pylône (flèche rouge).

14) Les volets sont fermés, notez les guides croisés présents sur ceux-ci. Les ressorts permettent cette action.

15) Vue le contrôleur, fixé par un collier en plastique cranté type "Colson", à la planchette en contreplaqué.

16) La batterie livrée : 3S / 11,1 V / 1300 mAh / 10C Constant à 15C durant quelques secondes.

17) Le chargeur Emax fourni dans le kit. Il fait également office d'équilibreur.

18) Il permet de charger ET équilibrer via ces prises d'équilibrage, une batterie 2S / 7,4V ou 3S / 11,1V (une à la fois et pas les deux !).

19) Sur cette prise, il faut connecter le câble livré... 

20) ... Les pinces "crocodiles" sont à connecter à une batterie de voiture ou une source d'alimentation stabilisée de tension 12V continue et 2A mini. Tout en respectant les polarités bien entendu ! 

21) Puis connecter le câble au chargeur/équilibreur. 

22) Les diodes s'illuminent, et celle de droite de couleur rouge signifie que la source, plus exactement la tension d'entrée est correcte (12 à 14V). La diode à votre gauche de couleur verte et FIXE, indique la charge correcte. Si elle clignote verte, cela veut dire que la batterie est mal connectée ou cette dernière défaillante.

23) Batterie chargée, diode à votre gauche éteinte. Les diodes dans le sens inverse, aurait été plus logique selon nous (en fonction des prises, alimentation / batterie) ! On peut mettre hors-service l'alimentation puis déconnecter sans trop forcer sur la prise d'équilibrage, la batterie Lipo. 

24) Vue sur le petit carton que vous trouverez au fond du kit, qui contient donc la batterie et le chargeur... ainsi qu'une vis supplémentaire et de rechange pour le verrouillage du stabilisateur sur la dérive.

25) Autres batteries utilisées de couleur bleue, ainsi que de même "gabarit" et masse que celle livrée. Seule différence, elles supportent un courant de décharge constant de 19,5A (15C), ce n'est que mieux !