LE PLANEUR " SKYRAIDER " DE PROTECH : ASSEMBLAGE DU MODELE Imprimer la page

A travers cette page, nous allons voir en détails les différents composants du modèle, ainsi que le peu d'opérations à faire.. Le Skyraider de Protech sera donc rapidement opérationnel, enfin normalement...

1) Le modèle est presque prêt, il suffira d'identifier les éléments, pièces.. et réaliser quelques opérations.

Le manuel d'assemblage

Une notice explicite est fournie, illustrée par des photos et croquis détaillés. Bien entendu elle est écrite en français, mais également en anglais, allemand.. Nous trouvons en première page un récapitulatif des pièces détachées disponibles, puis les consignes de sécurité, les étapes de montage (si l'on peut dire ainsi) du modèle, les réglages à pratiquer régulièrement et quelques instructions de vol. A cela s'ajoute des recommandations sur l'usage de batteries Lipo, une déclaration de conformité obligatoire et le récapitulatif des fréquences : voir notre section "Découvrir" pour les mises à jour, car le tableau est erroné à présent. Bref, un livret clair et complet, rien à dire cela est parfait.

2) Notice fournie, illustrée par quelques croquis explicites. 3) La planche de décoration est un peu "fade" selon nous. Par contre les motifs imprimés sur fond transparent, sont pré-découpés, ce qui permettra de gagner du temps pour terminer le modèle. 4) Vue sur l'avant du fuselage : livré terminé, il n'y a plus qu'à coller l'empennage de queue, et mettre en place le pylône moteur.

Le fuselage

Comme de coutume, il est composé de deux coques déjà assemblées et collées, d'une verrière équipé d'orifices d'aération sur l'avant, mise en place et peinte en bleu, dont hélas la couche de peinture se retire bien facilement. Le moulage est bon, et la mousse "foam" semble différente de celles que nous avons pu "toucher" jusqu'à présent. En effet, elle est proche de l'EPP, car elle reprend sa forme à froid, cela a l'avantage suivant : si vous enfoncez légèrement un de vos ongles dans la matière, la marque disparaîtra peu à peu en quelques secondes. Cela n'était pas le cas pour les modèles testés précédemment. Par conséquent au fils des vols et des atterrissages, le modèle sera moins marqué et conservera son aspect neuf. De plus en cas de crash, il sera plus facile de le restaurer et d'effacer les griffures éventuelles. Par contre comme le montre la photographie n°7, la section arrière est tordue vers la droite du modèle ! Il faudra donc la redresser en forçant légèrement afin que le fuselage soit rectiligne (photo n°9). Il est possible de creuser une rainure et de coller un tube permettant de maintenir la position adéquate de cette partie. Toutefois attention à l'ajout de poids à l'arrière. Le capot est maintenu par un aimant ainsi qu'une partie métallique masquée, c'est un système simple mais qui a fait ses preuves! On découvre en partant de l'avant du fuselage, du plomb collé en son nez, une bande Velcro collée qui permettra de maintenir la batterie Lipo fournie, le récepteur installé et immobilisé par un morceau de bande adhésive double face, tout comme le variateur qui se "promène". Il peut-être judicieux pour ce dernier de remplacer l'adhésif par un autre contenu dans un des deux sachets d'accessoires fournis. Nous préférons dans notre cas, des bandes Velcro plus fiables.. Ces deux composants vitaux sont pré-câblés, vérifiez toutefois que les fiches des servos soient bien enclenchées, ainsi que le quartz, car quelques fois les colis sont malmenés pendant le transport.. Sur le dessus, 2 fils équipés de connecteurs sont passés au travers d'une platine en plastique sur laquelle il faudra mettre en place le pylône moteur, nous verrons cela dans la rubrique "Propulsion électrique". Au niveau de l'emplacement de l'aile et dans l'objectif avec celui-ci de maintenir ses deux sections, une prise apparente dont il faudra connecter les servos d'ailerons et tirer délicatement sur le fil correspondant relier à ce connecteur. L'orifice est un peu étroit pour le passage des fils. Sur chaque flanc, les servos de direction et profondeur sont maintenus sûrement par de la colle souple (type silicone), et reliés au tringles de commande. Ces servos de format standard, sont similaires en apparence à des Hitec HS-55. Plus en arrière, les emplacements moulés sur lesquels il faudra coller le stabilisateur puis la queue du Skyraider avec la colle fournie de type néoprène sans solvant. Le fil d'antenne est passé tout le long du fuselage, laisser le brin apparent tel quel. Un fuselage classique, la seule critique que l'on pourrait exprimer étant la disposition des servos. En effet plus en avant il aurait peut-être pu permettre de gagner du poids et de retirer le plomb placé dans le nez du modèle. De plus, lors du lancement du Skyraider, il faudra placer votre main au niveau du centre de gravité, et il se trouve que les servos sont pratiquement alignés à ce point. Cependant la tenue du modèle est bonne, nous rappellerons la procédure de lancement adéquate lors des premiers essais en vol.

5) Vue sur le nez du fuselage. 6) La verrière peinte en bleu est ajourée sur l'avant pour aérer le compartiment et l'électronique. 7) La section arrière n'est pas parfaitement droite !

8) Vue sur la poutre arrière, il faudra la remettre dans le droit chemin .. 9) ...en forçant légèrement sur celle-ci. Il aurait été judicieux de placer un tube de renfort pour maintenir la position adéquate de cette partie. 10) C'est mieux que précédemment !

11) Pièce en plastique, dans laquelle sera clipsé le train d'atterrissage bicyclique. 12) Du plomb est immobilisé à l'avant : espérons que le centrage sera correct. 13) Le variateur est à immobiliser : vous pouvez remplacer la bande adhésive par une autre contenue, dans un des deux sachets d'accessoires fournis. Dans notre cas, nous préférons le système de bande Velcro, comme utilisée pour le maintien de la batterie Lipo.

14) Le récepteur 41 Mhz installé, les servos et le variateur (BEC) sont connectés : juste contrôler que les fiches et le quartz soient bien "enclenchés". 15) Pas d'information sur ce composant, il doit s'agir d'un classique variateur pour Ni-Cd/Mh, pas adaptée à une batterie Lipo... 16) Bande Velcro, il faudra placer la batterie Lipo équipée de cette même bande mais crantée.

17) Système de fermeture simple et efficace qui a fait ses preuves : partie métallique masquée par la mousse.  18) Le capot avec le téton avant peu épais selon nous... 19) Pièce en plastique sur laquelle il faudra fixer le pylône moteur. Les fils sont équipés de connecteurs. Notez l'aération arrière.

20) Emplacement dans lequel nous emboîterons les demi-ailes : il n'y aura aucun jeu et le maintien sera parfait et efficace !  Vue également sur le servo de profondeur, la tringle et gaine de commande, cette dernière collée. 21) Il faudra coller le stabilisateur ainsi que la dérive. Laisser le fil d'antenne tel quel, ne l'enrouler pas. 22) Le sabot peu prononcée.. pour le protéger vous pouvez mettre du ruban adhésif renforcé fibre de verre.

Le stabilisateur et la dérive (stabilisateur à caler, voir rubrique "Au fil des vols", modification suite aux essais)

L'empennage de queue est composé d'une dérive et du stabilisateur entièrement constitués en mousse. Il faudra tout d'abord disposer sans collage les deux pièces et contrôler l'alignement de l'ensemble (photos n°27 à 29). Vous pouvez également mettre en place les demi-ailes (voir paragraphe suivant) pour vous faciliter la tâche. La notice est très précise sur ce sujet (page n°5 de celle-ci) et indique : 1) il faut vérifier la perpendicularité de la dérive par rapport au stabilisateur à l'aide d'une équerre ou d'un gabarit en carton dont on aura pour ce dernier au préalable entaillé l'angle à 90° afin qu'il soit parfaitement en contact contre la dérive; 2) ensuite la position de l'empennage de queue par rapport au fuselage à l'aide d'un mètre souple ou d'une corde (perpendicularité : A=A sur le manuel); 3) de même pour l'aile (B=B en suivant le croquis). Une fois cela correct, retirer le stabilisateur et la dérive, appliquer de la colle sur l'emplacement dédié au niveau de la section arrière du fuselage, puis mettre en place le plan horizontal, pour bien le maintenir vous pouvez planter des cure-dents en bois : voir les photos ci-dessous qui illustrent très bien ce qu'il faut faire. Puis de même avec la queue du modèle. Laisser sécher la colle, elle prendra au bout de 10 minutes environ. Concernant les guignols (pièces noires), nous n'avons pas trouvé ce système trop pratique et fiable. Sur ces derniers, il faut placer les dominos et les maintenir à l'aide des écrous fournis (photo n°39). Vous pouvez appliquer un peu de frein-filet sur le filetage pour éviter qu'ils ne retirent en vol. Ne pas y passer les tringles de commandes pour l'instant, nous verrons cela à la fin lors des réglages finaux.. Veuillez toutefois serrer les vis pour éviter de les perdre à force de bouger le modèle dans tous les sens. Pour en revenir aux guignols, les emplacements destinés sont légèrement marqués sur la mousse, il faudra donc enfoncer ces pièces afin de perforer la matière, et ensuite clipser la contre-plaque qui ne tient pas ! Par conséquent, appliquer de la colle comme indiqué sur les photos n°36 et 37 afin de coller les pièces de chaque côté des gouvernes. Toutefois, nous vous précisons qu'il faudra les remplacer par la suite (voir rubrique "Avant de voler"), nos inquiétudes ont été démontrées.. Ensuite il faut couper les tiges excédentaires à l'aide d'une pince, le but étant de ne pas couper "net", mais justement créer une bavure, bref mater les extrémités (comme s'il s'agissait de têtes de vis) pour éviter que les plaques ne se retirent. Nous rappelons donc que les réglages seront effectués après quelques opérations restantes. Sur les bords d'attaque, vous pouvez mettre du ruban classique et transparent afin de les protéger.

23) Vue le plan vertical de l'empennage... 24) Et le stabilisateur, dont il faudra actionner plusieurs fois à la main, les volets pour en diminuer la résistance. 25) Vue de dessus, sur lequel sera collé le plan vertical.

26) Sachet contenant le pylône moteur, le train d'atterrissage, une hélice de rechange, un tube de colle, les guignols, les dominos et quelques vis.. 27) Il faut tout d'abord vérifier la mise en place des pièces avant collage. 28) Emboîtage parfait des deux plans.

29) Il faudra contrôler l'alignement, le manuel à ce sujet est très précis (voir page n°5). Vous pouvez également mettre en place les demi-ailes avant collage du stabilisateur et dérive. 30) On applique la colle à l'arrière du fuselage. 31) Mettre le stabilisateur et presser suffisamment : vous pouvez maintenir ce plan en position avec des cure-dents ou des aiguilles..

32) Maintenant sur le dessus... 33) Et sur le plan vertical au niveau de la zone de contact. 34) Bien emboîter les pièces et contrôler la perpendicularité et l'alignement avec le fuselage ainsi que l'aile. La colle prend au bout de 10 bonnes minutes.. s'il y en a de trop sur les jonctions, vous pouvez l'essuyer à l'aide d'un chiffon.

35) Vue le croquis explicite page n°5. 36) En règle générale, on colle les guignols et ensuite on positionne ceux-ci. 37) Ici on applique de la colle sur les tétons, car la contre-plaque ne se clipse pas suffisamment (jeu trop important). Ces guignols sont à remplacer car ils sont cassants !

38) Il faut sectionner le bout des tiges crantées: pas de coupure nette afin de mater le bout. Toujours est-il qu'il vaut mieux remplacer ces pièces vu le faible coût (moins d'un euro chacune).  39) ... Les dominos doivent pouvoir tourner librement.. mais si l'on prend exemple sur ceux des gouvernes d'ailerons, il y a vraiment trop de jeu ! Mettre un peu de frein-filet sur les écrous pour éviter qu'ils ne se retirent. 40) Ne pas passer la tringle comme précédemment tant que les servos ne sont pas en position neutre. Les vis des dominos sont à serrer mais sans passer la gaine afin d'éviter de les perdre. A la fin de l'assemblage et application de la décoration, nous règlerons les commandes, et donc nous passerons les gaines après avoir mis en service la partie radio.

L'aile...

Elle est livrée en deux sections pratiquement achevées. Le moulage est plutôt bon, quoi nous pouvons poncer et arrondir légèrement les bords d'attaque si nécessaire. Sur ces derniers, vous pouvez placer du ruban adhésif transparent simple. Le profil utilisé est assez épais et symétrique à première vue. Les servos d'ailerons sont collés dans des logements spécifiques avec de la colle "souple" de type adhésif silicone transparent. Nous constaterons qu'ils ne sont pas bien enfoncés, pour les sécuriser, vous pouvez mettre un morceau de ruban adhésif renforcé sur chacun. Les dominos sur les guignols présentent un jeu très important. Nous vous recommandons de remplacer ces pièces, ainsi que les tringles de commande trop fines qui risquent de plier. Rassurez-vous, vous en aurez bien pour moins de 10 euros. Autant être sûr avant le vol inaugural et les suivants. Il aurait été judicieux de placer les servos alignés aux guignols, d'autant plus qu'ils sont situés trop près du fuselage, ce n'est pas efficace ainsi, car sur des gouvernes en mousse et donc flexibles, il est préférable de positionner et d'établir les liaisons mécaniques vers le milieu des ailerons. Les caches collés masquant la clé d'aile, ne sont pas bien enfoncés également, il serait intéressant de les poncer, d'appliquer un peu de colle pour combler les vides (mais sans trop), et après séchage, mettre du ruban renforcé. Ce dernier maintiendra également le fil du servo d'ailerons dans la rainure prévue à cet effet. Pour passer ce dernier, il faudra le brancher au connecteur (photo n°52), tout comme l'autre opposé, et pousser cette prise dans le fuselage tout en tirant mais légèrement le fil principal correspond et relié au récepteur. Tout en poussant au fur et à mesure les demi-ailes : photos n°49 à 52. L'emboîtage de l'aile est par contre précis et sans jeu, et sans trop de force. Bref comme il convient, les demi-ailes sont bien maintenues. Le modèle a pris forme, il faut donc maintenant l'équiper de son système propulsif.

41) Extrados d'une demi-aile, ici celle de droite. On remarquera la corde importante de l'aile. 42) Saumons relevés et suffisamment épais pour diminuer les battements en vol (flutter), bien que ce ne soit pas en planeur de vitesse. 43) Intrados, et vue sur la clé d'aile maintenue ainsi provisoirement lors du conditionnement.

44) Il faudra passer le câble du servo dans la rainure prévue à cet effet, et le maintenir à l'aide de ruban adhésif. 45) Les guignols sont cassants, il est préférable de les remplacer. De plus les tringles sont trop fines, les dominos placés d'origine ont un jeu trop important selon nous. Il est dommage d'avoir placer ces éléments en bordure d'ailerons, alors qu'il y avait la place un peu plus loin... car des gouvernes en mousse sont plutôt souples sur leur longueur.. 46) Il est possible de contrôler l'état des pignons par transparence.

47) Vue le servo pas assez enfoncé. De même, le cache dépasse, ce qui pourrait diminuer sensiblement les performances du modèle. Poncer avec du papier de verre très fin, et après nettoyage, mettre du ruban adhésif renforcé. 48) Profil de l'aile, symétrique et épais. 49) Clé d'aile en carbone emboîtée dans une demi-aile.

50) Ici, nous avons brancher les deux servos au connecteur, il faudra ensuite enfoncer ces prises, et faire suivre les demi-ailes, ainsi que le câble électrique principal.  51) Précédente action en cours. 52) Les demi-ailes sont mises en place, et les fils passés..

53) Application de ruban adhésif pour maintenir le fil dans la rainure prévue à cet effet. 54) Selon nous, il y a trop de jeu. Il est bien entendu possible de serrer l'écrou du domino, mais le guignol est trop fragile.. à remplacer 55) Vue du pylône moteur, nous allons traiter de celui-ci dans la page suivante..